Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?
Первый способ — "от простого к сложному, от мыльницы к зеркалке". Он как правило приемлем для новичков, не державших раньше в руках фотоаппарат и не уверенных, что фотография их заинтересует всерьез. Сначала купить мыльницу, поснимать, поучиться обрабатывать фото, определить роль фотографии в вашей жизни, и уже тогда задуматься о необходимости покупки зеркалки. Либо наоборот — о нецелесообразности ее приобретения, если мыльница устраивает вас по всем параметрам. Я поневоле прошел именно такой путь — когда я начинал заниматься фотграфией, доступных по цене цифрозеркалок еще не было. Я сменил 3 мыльницы, и уже потом перешел на зеркалку. Долго, дорого, но за время пользования мыльницами я накопил большой опыт работы с фототехникой, снимал свадьбы на мыльницу (по нынешним меркам это нонсенс) и, надо сказать, неплохо получалось. Я подошел к выбору зеркалки с конкретными запросами и купив, сразу стал использовать в полной мере ее возможности, которых так не хватало в мыльницах.
Оставайтесь с нами на открытом воздухе
Итак, они уже были - мои 10 советов для начала работы на открытом воздухе. Теперь твоя очередь. Если вам понравился этот продукт, следуйте ему. Закрытые глаза Есть люди, у которых есть талант мигать при фотосъемке. Если вы один, этот трюк помогает: перед тем, как камера щелкнет, закройте глаза, а затем откройте их очень медленно. Таким образом, вы можете избежать полузакрытых глаз.
Двойной подбородок Подбородок, который катится в несколько слоев, делает хорошее и счастливое на несколько килограммов тяжелее, чем на самом деле. И не делает прямой взгляд на фотографию! Поэтому обратите внимание на это золотое правило: Плечи назад, шея длинная и лицо слегка вперед. Сначала это может показаться немного забавным, но выглядит хорошо на фотографиях. Кроме того, если фотограф меньше самого себя, лучше всего сделать снимок, сидя, чтобы избежать двойного подбородка.
Второй метод — брать с самого начала в руки хороший инструмент, и осваивать зеркалку "с нуля". Вовсе не обязательно сразу покупать полупрофессиональный или профессиональный аппарат. Вполне достаточно любительской зеркалки — соотношение цена/качество у любительских аппаратов очень неплохое. Возможностей будет вполне достаточно для съемки 99.9% сюжетов, особенно учитывая ваш пока что небольшой опыт. Я сам в настоящее время снимаю аппаратом Canon EOS 400D и, поверьте, его возможностей мне за глаза хватает. Если бы сейчас покупал себе фотоаппарат, взял бы Canon EOS 1000D — примерно те же возможности, но за еще меньшие деньги. Как правило профессиональные аппараты отличаются от любительских большей скорострельностью при серийной съемке, лучшим качеством картинки при съемке на высоких ISO (хотя у 400D при чувствительности ISO800 качество сников вполне приемлимое). Пластиковый корпус любительских зеркалок, вопреки массовым убеждениям, это скорее достоинство чем недостаток. Он вполне крепкий (ну не орехи же вы будете аппаратом колоть) и легкий — 1.5-2 раза легче, чем у профессиональных аппаратов. В случае же падения с большой высоты механику фотоаппарата не спасет ни пластиковый, ни металлический корпус.
Идеальная улыбка Как только камера сосредоточена на одном, большинство людей начинают думать о том, как они выглядят и как они должны выглядеть. Нежный смех или лучше показать зубы? Проблема: если угол рта слегка подтянут, выражение на изображении может быть скучно или слишком серьезным, но широкая улыбка быстро действует глупо. Золотая середина достигается с помощью этого трюка: нажмите язык за зубами в небо. Это создает прекрасную улыбку. Кроме того, щеки слегка напряжены и делают лицевые контуры более заметными.
Нет красных глаз. Если при съемке темно, уродливые глаза кролика угрожают появиться на фотографии. Но не тогда, когда вы поворачиваете свое лицо к источнику света. Это уменьшает зрачки и минимизирует эффект красных глаз. Если вы слегка поворачиваете лицо влево или вправо, контуры становятся более глубокими Лучше всего смотреть на звезды и звезды на красной ковровой дорожке: Слегка боком, бедра, извивающиеся, драпируя рукой по талии и поворачивая лицо к камере Несколько фунтов.
Однако у зеркалок есть один "творческий" недостаток. В виду, что в виду размера и веса аппарата, у вас может возникнуть соблазн не брать с собой фотоаппарат на казалось бы "незначительные" события — вечерние прогулки в парк, еженедельные поездки на дачу, и т.д. А потом вдруг как бы из ничего возникает интересный сюжет, а у вас нет с собой фотоаппарата — и вы кусаете локти, почему не взял??? С мыльницей было бы проще — положил в карман (или поясную сумку) и аппарат всегда с тобой.
Избегание теней Естественный свет всегда лучше всего работает на изображениях. Если это невозможно, по крайней мере, будьте осторожны, чтобы не стоять прямо под источником света. Это может вызвать неблагоприятные тени на лице. Если уже искусственное освещение, то пожалуйста, нежный свет, который исходит из стороны.
Этот трюк - действительно сыр и заманивает его, чтобы усмехнуться в камеру мрачно. Вместо этого вы должны румвицельн с фотографом. Ничто не красивее, чем естественная улыбка, которая не работает. Любой, кто суетт перед камерой, может взять объект в руке и переместить его.
Как выбрать карту памяти
В первую очередь к фотоаппарату нужно докупить карту флеш-памяти. Флешка, идущая в комплекте с аппаратом вмещает в лучшем случае 10 снимков. Карты памяти различаются по объему и по скорости доступа. Объем определяет максимальное количество снимков, которые можно на карту сохранить. Количество кадров JPEG, которые может вместить карта памяти можно приблизительно вычислить, поделив объем флешки на удвоенное количество мегапикселей (для формата JPEG в максимальном качестве).
Через отвлечение, вы забываете сосредоточиться на идеальной фотографии. Изучение от себя Звучит мирское, но помогает: Посмотрите на фотографии, которые заставляют вас выглядеть красиво и пытаться выяснить образцы: с какого направления вы фотографировались? Практикуйте эти позы перед зеркалом и включите их на следующей фотографии.
Больше снимков вместо одного снимка Те, кто не любит фотографироваться, будут сфотографированы. Но в этом проблема. Потому что одна, идеальная фотография - тоже немного удачи. Даже с профессиональными фотосъемками камеры всегда щелкают - даже Кейт Мосс не выглядит хорошо на каждой картинке. Положительный побочный эффект: если кто-то «просто» держится за него, а не просто делает снимок, фотограф полностью расслабляется, потому что он не может стрелять так же быстро, как выстрелы в камеру. А во время цифровой фотографии вам не нужно беспокоиться о стоимости разработки.
Скорость доступа определяет время сохранения снимка на карту памяти, т.е. время готовности аппарата к последующей съемке. Скорость доступа как правило обозначается индексами 120х, 133х, и т.д. Это означает, что данная карта памяти может обмениваться данными со скоростью CD-ROMа, работающего на скоростях 120х, 133х и т.д (если бы такой привод вообще существовал).
Вы знаете, что вам нравится фотография, и какое-то время вы ищете способ научиться. Время от времени вы читаете статьи в специализированных блогах, но вы не просто понимаете все, что они говорят, потому что вам не хватает базовых понятий. Если да, знайте, что вы не одиноки. Поэтому мы решили написать это руководство для ознакомления с фотографией.
Какой дом мне нужен?
Надеемся, вы сочтете это полезным. Если у вас уже есть, вы можете пропустить этот раздел. Серьезно: любая камера, которую вы обслуживаете, загружается. Позже мы посмотрим. Тем не менее, какую цифровую камеру выбрать? Какой мне подходит лучше всего? И есть много переменных, которые следует учитывать.
При выборе карты памяти убедитесь, что фотоаппарат с ней будет корректно работать — почитайте интернет-форумы. Даже несмотря на то, что стандарты вроде бы давно "устоялись", бывают случаи несовместимости конкретной модели аппарата с конкретной моделью карты памяти. Пример — мой Canon EOS 400D иногда зависал при сохранении файла на карту Transcend 133x 4GB. В то время, как с картой A-Data 4GB он заработал прекрасно. Воткнули память Transcend в другой аппарат (Sony A200) и все также заработало без проблем.
Взгляните на это руководство, чтобы выбрать, какую камеру вы должны купить. На данный момент мы находим отличное предложение камер и по очень хорошим ценам. Вы можете найти компактные камеры, мосты, рефлекс, чтобы начать, и даже знаменитые, которые открывают большой пробел на рынке. И, как мы знаем, не обязательно знать, с чего начать, чтобы помочь вам в этом поиске, мы рекомендуем вам взглянуть на следующие статьи.
Если у вас уже есть цифровая камера, и вы думаете, что для того, чтобы углубить хобби, вы должны купить еще один, мой совет - немного подождать. Начните делать первые шаги. Экспериментируйте и реализуйте ограничения, которые имеет ваша текущая камера, и какие функции вы будете использовать. И как только вы поняли, поиск вашей будущей камеры начинается: у вас будет больше гарантий, что то, что вы покупаете, - это то, что вам действительно нужно.
Что еще нужно докупить к фотоаппарату
Если аппарат работает от "пальчиковых" аккумуляторов — купите запасной комплект аккумуляторов и зарядное устройство (если не идет в комплекте). Емкость аккумуляторов должна быть не менее 2000мА/ч. Зарядное устройство, если покупается отдельно от аккумуляторов, должно обеспечивать ток зарядки, достаточный для аккумуляторов данной емкости.
Обучение фотографированию с самого начала
У нас уже есть камера, будь то лучше или хуже, поэтому мы начнем делать первые шаги в прекрасном мире фотографии. Многому учиться? Но не бойтесь, потому что есть чему поучиться, это не значит, что вы должны знать все, чтобы наслаждаться фотографией, но у вас будет много времени, в котором вы можете экспериментировать и попробовать что-то новое.
Художественная часть: Правила композиции
Даже самый опытный фотограф может изучать новые вещи из этого искусства. В рамках обучения мы можем выделить две существенные части, которые были бы более артистичными, чтобы сказать это как-то, и еще более технические. Композиция фотографии является одним из элементов, которые в наибольшей степени влияют на красоту моментального снимка. Удивительно, что может выиграть фотографию, просто сделав ее рефрейму. Композиция не означает столько, чтобы выбрать, какие мотивы представить на фотографии, но где разместить каждый из них, что есть.
Сумка для фотоаппарата должна хорошо держать форму и иметь достаточно толстые стенки, чтобы защитить аппарат от ударов, например, в случае падения. Сумка должна иметь дополнительные отделения для запасных аккумуляторов, карт памяти, дополнительного объектива (если речь идет о зеркалке) и прочей мелочи.
Очень рекомендую приобрести защитный ультрафиолетовый фильтр на объектив (если есть возможность его установки). По идее он снижает воздействие ультрафиолетовых лучей на матрицу, которые искажают цветопередачу, но это воздействие настолько мало, что вы его просто не заметите. Дополнительная функция UV-фильтра — защита передней линзы объектива от пыли, брызг, отпечатков пальцев. Протереть мягкой салфеткой недорогой съемный фильтр намного проще, чем протирать линзу дорогого объектива, рискуя поцарапать ее.
Существует четыре типа фотокамеры
Существует несколько правил, которые помогут нам составить фотографию. Фотография - это не наука, а искусство. Вы можете видеть, что иногда есть замечательные, очень красивые фотографии, в которых некоторые правила композиции не выполняются. Но для новичков нет сомнений в том, что они очень помогают.
Техническая часть: камера и ее элементы управления
Все в фотографии вращается вокруг света. И ваша камера имеет различные элементы управления, чтобы определить, как собирается этот свет. Как только мы решили создать фотографию, есть серия элементов управления, которые мы можем использовать для игры с уровнями фокуса, интенсивности, цвета и т.д. С помощью которых мы хотим, чтобы каждый из элементов и плоскостей нашего моментального снимка появился. Что это за контроль? Каким образом и с какой целью мы можем играть с ними? Если у вас не все ясно, посмотрите.
Впоследствии можно приобрести комплекты для протирки оптики, матрицы. Они будут требоваться нечасто, но такие вещи нужно иметь.
Что снимать?
Самая главная ошибка новичков, на мой взгляд, попытка подражать более опытным знакомым фотографам. Скажем, "он снимает ню и я тоже буду, чем я хуже?" Это заблуждение. Не нужно заранее определять себе цель, ничего толком не зная о ней. Если вы новичок, и не можете определиться, какие жанры фотографии для вас наиболее интересны — снимайте все подряд. Со временем вы сами заметите, что у вас появятся какие-то предпочтения, что-то начнет получаться. И уже тогда вы сами поймете чего вам хочется и будете работать над достижением именно своей цели, а не того, что считается "престижным". Лучше стать мастером пейзажа, чем посредственным портретистом (или наоборот). В любом случае рано или поздно у вашего таланта наверняка найдутся почитатели, причем не только среди любителей фотографии, но и среди клиентов, готовых платить за вашу работу деньги. Один мой знакомый фотограф-портретист сотрудничает с художником, который пишет портреты по фото, а гонорар они делят между собой по справедливости.
Скорость затвора - еще один существенный контроль над фотографией, который позволяет нам рассказать камере, сколько времени займет съемка, и, следовательно, количество света, которое войдет в камеру. Слишком много данных? Цифровые камеры автоматически настраивают множество настроек. Ваша камера позволяет вам определить, как ваша камера должна измерять свой свет, так называемые режимы замера. Если вы хотите знать, как с ними играть, ознакомьтесь с этой статьей.
Бывают случаи, когда фотография остается с неприятным желтым или синим оттенком. Это связано с тем, что в оригинальной сцене доминировало в свете того, что наш мозг нейтрализован, когда мы были там, но что цифровая камера записана. Чтобы иметь возможность сбалансировать влияние этих доминант, камеры рассчитывают на элемент управления, который получает название баланса белого. Чтобы узнать все его секреты, проверьте баланс белого: что это такое и как он используется.
Когда начнет что-то получаться попробуйте представить свои работы на суд зрителей. Сейчас это сделать очень легко — есть масса фотосайтов, на которых можно зарегистрироваться, отправлять туда свои работы, получать оценки и отзывы других посетителей. Но эб этом я расскажу чуть позже. А пока вернемся к технической стороне фотосъемки.
Типичные ошибки и лучшие советы
Это функция, которую имеют цифровые камеры, и которая позволяет имитировать поведение традиционных камер при работе с химической пленкой различной чувствительности. Часто один из лучших способов сделать первые шаги в хобби - следовать ряду основных рецептов. С фотографией не происходит по-другому, так что это помогает узнать, какие наиболее частые ошибки и лучший совет, чтобы противостоять им. Там вы получите несколько советов.
Фотографирование ваших любимых предметов
Теперь, когда вы знаете основные ошибки, вы готовы сражаться с ними. И таким образом научись фотографировать. Вы станете лучше с самого начала и начнете хвастаться своими моментальными снимками. Это лишь некоторые из них.
Потеряйте страх и научитесь с этими упражнениями
Вы можете быть ошеломлены таким количеством данных и понятий, поэтому мы хотели привести вам эти статьи, которые помогут вам поучаствовать в фотографических упражнениях с некоторыми, так что вы медленно получите более быстрые и лучшие результаты ваших изображений.Использование автофокуса
Как правильно использовать автофокус зеркалки?
Как правило, автофокус может работать в двух режимах "захвата цели" — полностью автоматический режим и выборочный режим. Автофокус имеет несколько точек фокусировки, как правило от 3 до 9.
В автоматическом режиме автофокус сам определяет, на какую точку наводить резкость. Как правило приоритет имеют точки, расположенные ближе к центру кадра. Если в центре кадра находится какой-то объект, контрастирующий с общим фоном, или просто пестрый фон, то автофокус наведется именно на него. Если же в центре кадра автофокусу не за что зацепиться, то он наводится по периферийным точкам фокусировки. Это не всегда удобно — ведь объект съемки может находиться сбоку, а автофокус может навестись на более пестрый задний план, в итоге фото будет загублено. Типичный сюжет, который больше всего подвержен риску неверной фокусировки — парный портрет:
У нас уже есть фотографии: теперь мы должны хранить и представлять их
С аналоговой фотографией для многих процесс практически закончился нажатием кнопки спуска затвора. Полученная фотография будет отличаться в зависимости от конфигурации, которую вы ставите. Его намерение, в начале, - поразить. Мое мнение состоит в том, что автоматический режим - это то, чего можно избежать любой ценой.
Если автоматический режим настолько нецелесообразен, почему он существует
Напротив, съемка в автоматическом режиме дает камере решение о том, как мы хотим, чтобы фотография была. Большинство камер будут принимать аналогичные решения.
Как видите, автофокус решил, что задний план в этом сюжете главнее.
Чтобы исключить ошибки лучше не доверять автоматике, сразу установить фокусировку только по центральной точке. Если нужна резкость на объекте, расположенном не по центру (а как правило так оно и бывает), используем нехитрый и надежный способ. Помещаем объект в центр кадра, кнопку спуска, но не до конца, а только чтобы сработал автофокус. После чего, не отпуская кнопки компонуем кадр и дожимаем кнопку спуска. Автофокус при этом зафиксирован и объект съемки получится четким не зависимо от того, в какой части кадра он будет расположен.
Означает ли это, что автоматический режим плохой?
С другой стороны, люди имеют разные проявления, решения и вкусы. Автоматический режим имеет свою полезность в определенные моменты. Вы становитесь свидетелем чего-то, что вряд ли повторится, и у вас нет времени ходить в камеру. Вы на вечеринке с друзьями или воссоединением семьи, и вас попросили сфотографировать сувенир. Люди нетерпеливы, вы не собираетесь бросать себя все время, настраивая камеру, снимая и настраивая ее снова, пока не получите эту художественную фотографию, которую вы ищете. Люди хотят фотографию, чтобы увековечить момент и период.
- Вам нужно быстро отреагировать, если вы хотите получить фотографию.
- Автоматический режим и готов.
Иногда очень полезной бывает функция автофокуса — следящий режим . Она состоит в том, что аппарат постоянно наводится на резкость не зависимо от того, собираетесь вы делать снимок или нет. Это немного сокращает время работы аккумулятора, но заметно уменьшает время требуемое на получение кадра. Вам не нужно ждать драгоценные доли секунд (а то и секунды), пока автофокус наведется на резкость, чтобы сделать кадр. Также это очень полезная функция при съемке движущихся объектов — вы следите через видоискатель за объектом, держа его в центре кадра, а автофокус "сопровождает" его — готовность к съемке мгновенная!
Большинство современных компактных фотоаппаратов имеют функцию распознавания лиц — эта вещь немного облегчает жизнь фотографу. Если в кадре есть лицо человека, то фокус наводится на него. У зеркалок такой функции нет.
Как правильно использовать автофокус мыльницы?
Основные рекомендации такие же, как и у зеркалок, но у автофокуса мыльниц есть особенности. Если в зеркалках используются фазовые датчики фокусировки, то автофокус мыльницы использует матрицу фотоаппарата. В связи с этим есть особенности. Лучше всего автофокус цепляется за зеленые объекты, хуже всего — за красные и синие. Это объясняется структурой матрицы — на один красный и синий пиксель приходится два зеленых. При фокусировке сканирование матрицы происходит в горизонтальном направлении, из-за этого на вертикальные объекты автофокус наводится более охотно, чем на горизонтальные — однородную горизонтальную линию автофокус может просто не отличить от общего фона.
Из-за шума матрицы на высоких ISO автофокус мыльницы будет иногда давать сбои при съемке в темном месте. Почему так происходит? Посмотрите на эти две картинки: 
Они примерно отражают то, что "видит" автофокус при съемке в яркий день и вечером. Чтобы вывести яркость "вечерней" картинки на дневной уровень нужно ее искуссвтенно осветлить (то есть поднять чувствительность). Вместе с усилением уровня полезного сигнала происходит усиление шумов. Учитывайте, что шум динамичный, его картинка постоянно меняется подобно ряби на экране плохо настроенного телевизора. Во втором случае на фокусировку потребуется гораздо больше времени, чем в первом и не факт, что фотоаппарату удастся сфокусироваться вообще.
Почему у зеркалки задний план получается размытым?
Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП, глубина резкости) зависит от трех вещей:
- Реальное фокусное расстояние объектива (чем больше, тем меньше ГРИП). Реальное фокусное расстояние объектива мыльницы в широкоугольком положении составляет от 4.6 до 5.6 миллиметров. У кропнутой зеркалки с китовым объективом при таком же угле зрения — 18 миллиметров, у полнокадровой — 28 миллиметров.
- Значение диафрагмы (чем меньше диафрагменное число, тем меньше ГРИП). В виду небольших размеров объектива мыльницы, физический размер зрачка диафрагмы тоже меньше, чем у зеркалки. В плане обеспечения глубины резкости (но не по светопропусканию!) диафрагма F2.8 у мыльничного объектива примерно соответствует диафрагме F8.0 у зеркалки.
- Чем меньше расстояние до объекта съемки, тем меньше ГРИП.
Есть сложные формулы, по которым расчитывается глубина резкости, но приводить их не вижу смысла. Главное уже сказано выше.
Как на мыльнице сделать задний план размытым?
Увы, хорошего размытия заднего плана с мыльницей достичь невозможно. Небольшого размытия можно достичь, снимая на максимальном фокусном расстоянии с максимально открытой диафрагмой. Против законов физики не пойдешь: маленькая матрица, малое реальное фокусное расстояние — плоская картинка.
Сюжетные программы и творческие режимы съемки
В каких режимах снимать?
Любой фотоаппарат имеет полностью автоматический режим, а также сюжетные программы — портрет, пейзаж, спорт, ночной портрет, портрет на фоне пейзажа. Более дорогие модели имеют полуавтоматические режимы — приоритет выдержки, диафрагмы, а также полностью ручной режим. Рассмотрим каждый из них более подробно.
Полностью автоматический режим (зеленая зона)
В этом режиме фотоаппарат за вас определяет тип сюжета (из предустановленных), выбирает соответствую глубину резкости, экспозицию (освещенность), чувствительность ISO, необходимость использования вспышки. Режим удобен для повседневных съемок типа "мы здесь были", где не надо заморачиваться на художественной стороне — главное, чтобы в кадр попало все нужное. Однако, в автоматический режим не всегда гарантирует хороший результат — автоматика склонна ошибаться. И чем сложнее условия съемки, тем выше вероятность ошибки. Например, при съемке картины в музее, в виду низкой освещенности, автомат включит вспышку, что обеспечит блик в полкадра. В то время, как нужно поднять чувствительность и произвести съемку без вспышки.
Режим программируемой экспозиции (P)
Этот режим как правило обозначается буквой P и отличается от автоматического возможностью корректировать работу автомата — устанавливать вручную баланс белого, экспокоррекцию, чувствительность ISO, вручную задавать режим работы вспышки (принудительно включать и так же принудительно отключать). Этот режим оптимален для повседневной съемки — по принципу "доверяй, но проверяй". Мы доверяем автомату, но в том редком случае, если он ошибется, у нас есть возможность быстро скорректировать его действия, введя соответствующие поправки, и переснять сюжет.
Портрет
Этот режим используется для портретной съемки, суть которой состоит в выделении переднего плана и размытии заднего плана, насколько это возможно. Часто используется вспышка, чтобы подсветить передний план и убрать лишние тени с лица фотографируемого.
Пейзаж
Работая по сюжетной программе "пейзаж", фотоаппарат пытается установить максимально возможную глубину резкости. При этом четко получаются детали и на переднем и на задних планах. Вспышка отключена.
Спорт
Сюжетная программа "спорт" предназначена для съемки быстродвижущихся объектов, и отличается от других программ установкой самой короткой выдержки для исключения смазывания картинки. Автофокус переходит в следящий режим. Чтобы сократить выдержку аппарат полностью открывает диафрагму и увеличивает чувствительность матрицы. Таким образом в обмен на четкость контуров движущегося объекта мы жертвуем качеством картинки. Часто вместе с программой "спорт" фотоаппарат переходит в режим серийной съемки, то есть снимает с интервалом в десятые доли секунды до тех пор, пока мы не отпустим кнопку спуска.
Ночной портрет
Если ночью фотографироваться в автоматическом режиме, или в режиме портрет, то на фотографии получится лишь передний план, освещенный вспышкой на совершенно черном фоне. Для того, чтобы на фотографии получился еще и фон, существует программа "ночной портрет". Для использования этой программы нужен штатив — выдержка может составлять несколько секунд. При нажатии кнопки "спуск" срабатывает вспышка и освещает передний план. На этом съемка не заканчивается! После этого затвор открыт еще несколько секунд до тех пор, пока не проработается задний план. Важно, чтобы фотографируемый при этом стоял по возможности неподвижно.
Портрет на фоне пейзажа
По сути дела отличается от сюжетной программы "пейзаж" только возможностью срабатывания вспышки для подсвечивания переднего плана.
В первое время можно ограничиться использованием этих программ. Но имейте в виду, что рано или поздно вы столкнетесь с ситуацией, когда ни одна программа вам не поможет. Поэтому желательно осваивать творческие режимы — режим приоритета выдержки и диафрагмы.
Приоритет выдержки (Обозначается как S (Shutter), TV (Time Value))
Режим используется, если нужно установить определенную выдержку. Все остальные параметры — диафрагму, чувствительность ISO фотоаппарат установит самостоятельно. Режим используется не очень часто, но бывают случаи, когда он необходим. Например, съемка быстродвижущихся объектов с поводкой. Суть этого метода состоит в том, что во время съемки луч зрения объектива сопровождает объект съемки. При этом сам объект получается четким, а фон смазанным, это придает кадру динамики.
А вот два варианта съемки быстро текущей воды. С длинной выдержкой и с короткой.
На фото с короткой выдержкой проработаны все брызги, а с длинной выдержкой весь поток слился в "молочную реку".
Приоритет диафрагмы (Обозначается как A, AV — aperture value)
Режим позволяет фотографу фиксировать значение диафрагмы, а как следствие и глубины резкости, а выдержку аппарат устанавливает автоматически. Это наиболее часто используемый полуавтоматический режим. Фотограф сам определяет, что в кадре должно быть четко, а что размыто. О влиянии диафрагмы на глубину резкости читайте в статье Выбор первого цифрового фотоаппарата".
Ручной режим
используется в очень редких случаях, когда автоматика не в силах разобраться что от нее хотят. Примером использования ручного режима можно назвать ночную съемку с длительными выдержками.
Приоритет глубины резкости (A-DEP) — только в зеркалках
. В этом режиме фотоаппарат пытается установить такие параметры съемки (диафрагма, выдержка, ISO), при которых все объекты, которые "увидел" автофокус были бы в зоне резкости. Может быть полезен для начинающих фотографов, но учтите — возможна установка длинных выдержек, в связи с этим вероятен "смаз" картинки.
Как правильно использовать вспышку
От чего зависит дальность действия вспышки?
Вспышка представляет собой импульсную лампу, оснащенную отражателем и рассеивателем. Встроенную вспышку имеют большинство аппаратов независимо от класса. Те что подороже имеют специальный разъем для подключения внешней вспышки (т.н. горячий башмак).
Главная характеристика вспышки — ведущее число. Оно обозначает дальность действия вспышки в метрах при съемке с диафрагмой 1.0 и чувствительности ISO100. Естественно, в реальных условиях такая диафрагма не используется. Дальность действия вспышки можно расчитать по формуле:
L = N / K
где N — ведущее число, а K — диафрагма. Таким образом, вспышка с ведущим числом 50 при диафрагме 4.0 имеет дальность действия 12.5 метров.
У внешних вспышек ведущее число больше чем у внутренних, обычно оно в интервале 40...55. Внутренние вспышки слабее, их ведущее число как правило не больше 12. Таким образом, при съемке в помещении надо учитывать дальность действия вспышки. Для встроенной вспышки как правило реальная дальность действия не больше 4 метров, для внешней — 10-15 метров.
Чтобы увеличить дальность действия вспышки нужно либо шире открыть диафрагму, либо увеличить чувствительность ISO.
Почему при съемке со вспышкой человека в темной одежде на темном фоне его лицо часто получается пересвеченным?
При съемке вспышка каждый раз срабатывает дважды, хотя мы этого и не замечаем — разница между срабатываниями составляет доли секунды. Первый импульс дается "вхолостую". Его цель — осветить объект съемки, чтобы автоматика фотоаппарата оценила, насколько ярко выглядит объект, освещенный вспышкой. Если автоматика считает, что объект освещен слишком слабо или слишком сильно, то мощность второго импульса (который происходит уже во время открытия затвора) будет автоматически скорректирована.
А теперь представьте себе, что вам нужно сфотографировать человека в черной одежде на черном фоне. 90% площади кадра будет темной и вполне логично, что автоматика это воспримет это как повод увеличить мощность импульса вспышки чтобы проработать фон. В результате, фон и одежда будут проработаны хорошо, а светлое лицо будет провалено в белизну. Чтобы этого избежать, используйте экспокоррекцию -0.67...-1 EV.
Есть еще другой вариант — использование точечного замера и фиксации экспозиции. Однако далеко не у всех камер есть возможность использования этого способа. Если ваша камера это позволяет, переключаетесь в режим точечного замера (как правило эта функция вынесена на кнопку с пиктограммой: прямоугольник, а в центре кружочек), наводите точку фокусировки на лицо. Нажимайте кнопку AE Lock (фиксация авто экспозиции). У мыльниц Canon этот режим включается нажатием "звездочки" (*). Вспышка должна быть включена. При этом фотоаппарат даст вспышку, зафиксирует автофокус и параметры экспозиции. После этого компонуем кадр и производим съемку. По оперативности этот способ уступает первому.
Что такое медленная синхронизация и для чего она нужна?
При съемке со вспышкой выдержка как правило составляет 1/60 секунды (в разных аппаратах это значение может различаться). Этом автоматика аппарата устанавливает диафрагму и мощность вспышки такую, чтобы объект съемки получился нужной яркости. Фону при этом внимания не уделяется.
Медленная синхронизация вспышки используется в тех случаях, когда нужна проработка и объекта съемки и фона. Например — портрет на фоне ночного города. При этом выставляется длинная выдержка, такая, как будто вспышка отключена. В процессе затвор открывается, съемки вспышка срабатывает, освещает передний план. Затвор не закрывается до тех пор, пока не отработает заданную выдержку — в это время происходит проработка общего фона.
При медленной синхронизации вспышка может быть настроена на срабатывание как по открытию затвора, так и по его закрытию. Эти режимы называются "по 1 шторке" и "по 2 шторке". При съемке неподвижных сцен между этими режимами нет разницы. При съемке движущихся объектов разница видна. Приведенные картинки-примеры взяты из руководства пользователя к фотоаппарату Canon G3. Надеюсь, из приведенных примеров все понятно.
По первой шторке: |
По второй шторке: |
В чем преимущество внешней вспышки?
Во-первых, полное отсутствие красных глаз. Когда вспышка отдалена от объектива, она освещает человека таким образом, что объектив не видит участок глазного дна, освещенного вспышкой. Так происходит съемка со встроенной вспышкой:
а так — с внешней
Рисунки схематические, но по ним видно, почему появляются "красные глаза" при съемке со встроенной вспышкой и почему их нет при использовании внешней вспышки.
Второе преимущество — большая дальность действия. Если встроенная вспышка эфективна в пределах 3-5 метров, то эффективная дальность действия внешней вспышки составляет от 10 до 20 метров.
Если внешняя вспышка имеет поворачивающуюся головку, можно (и нужно!) использовать ее в режиме "от потолка". Суть этого приема состоит в том, что вспышка бьет не в лоб, а в потолок, используя его как отражатель (при условии, что потолок светлый). Это дает хорошее мягкое освещение объекта съемки без бликов. Однако, при этом есть риск получить лишние тени на лице фотографируемого. Чтобы их уменьшить, к вспышке нужно прикрепить небольшой отражатель. Его можно изготовить из листа фотобумаги 10*15 или просто из сложенного вчетверо листа формата А4. Крепить отражатель к голове вспышки можно простой резинкой (которой перевязывают пачки денег:). Свет, отраженный от листа будет освещать передний план и давить лишние тени.
Полезные функции фотоаппарата
Что такое гистограмма и для чего она нужна?
Гистограмма — это своеобразный график распределения яркости пикселей по динамическому диапазону. Слова могут показаться заумными, сейчас объясню проще. Взгляните на приведенные изображения.
Графики под картинками — и есть гистограммы. Если гистограмма упирается в левый край, то снимок получится слишком темным. Если в правый, то слишком светлым. В идеале гистограмма должна полностью уместиться в шкале, обозначающей динамический диапазон матрицы фотоаппарата — диапазон яркости который аппарат воспринимает как от абсолютно черного до абсолютно белого. Чем больше размер матрицы (не в мегапикселях, а в миллиметрах), тем шире динамический диапазон. Однако ни одна матрица не имеет такого динамического диапазона, как человеческий глаз.
Гистограмма позволяет контролировать правильность экспозиции при съемке. Во многих незеркальных аппаратов гистограмма может выводиться на экран прямо во время съемки, так называемая "живая гистограмма". На зеркалках может выводиться при воспроизведении.
Что делать, если динамического диапазона не хватает? Если гистограмма упирается и в правый и в левый края диапазона, значит придется чем-то пожертвовать — или проработкой теней, или проработкой светлых участков. Для этого используется функция экспокоррекции (exposure). На экране фотоаппарата появится линейка, с делениями, а на ней ползунок. Попробуйте сместить его влева на одно-два деления и повторить фотосъемку. Гистограмма должна сместиться влево. Снимок получится чуть темнее, но "вытянуть" в фотошопе недоэкспонированный снимок намного проще, чем исправить переэкспонированный (там где светлые участки провалены в белизну), поэтому в случае нехватки динамического диапазона обычно жертвуют проработкой теней.
Есть более сложный способ решения проблемы расширения динамического диапазона. Он называется брекетинг , или эксповилка . Его суть заключается в том, что аппарат ставится на штатив, и вместо одной фотографии делаются три (или более). Первая — в обычном режиме, вторая с недодержкой (для проработки светлых участков), третья с передержкой (для проработки теней). Впоследствии производится сведение трех фотографий в одну в графическом редакторе. Еще такая технология имеет наименование HDR (hyper dynamic range — гипердинамический диапазон). Получение HDR-изображения — достаточно трудоемкий процесс, но в итоге можно получать очень интересные и необычные снимки.
Как избежать смаза картинки
Как известно, чем длиннее выдержка, тем больше вероятность получения нечеткой картинки из-за дрожания рук. "Безопасная" выдержка, гарантирующая большую вероятность получения четкой картинки, вычисляется по простой формуле:
t = 1 / ЭФР
ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние. Оно определяется как фокусное расстояние объектива помноженное на кроп-фактор. У зеркалок кроп-фактор от 2 до 1 (в основном 1.6). ЭФР у фотоаппаратов с несменной оптикой указывается в их характеристиках. Из формулы следует, что при съемке с рук с использоваанием объектива с ЭФР=50 мм выдержка должна быть не короче 1/50 сек. Естественно, эта формула позволяет лишь приблизительно оценить длительность "безопасной" выдержки. Реально же многое зависит от вашей предрасположенности к дрожанию рук. Кто-то может спокойно снимать с выдержкой 1/10 сек, кому-то не удается это сделать и при 1/100 сек.
Для уменьшения выдержки существует два способа — открытие диафрагмы и увеличение чувствительности ISO.
Открытие диафрагмы на один шаг позволяет использовать на один шаг более короткую выдержку.
Увеличение чувствительности в N раз позволяет сократить выдержку так же в N раз.
Имейте в виду, что при открытии диафрагмы уменьшится глубина резкости, а при увеличении чувтсвительности ISO возрастет шумность изображения.
Самый надежный способ получения качественных изображений при плохой освещенности — использование штатива.
Для уменьшения вероятности смаза картинки в фотоаппаратах часто присутствует стабилизатор изображения, в который определенной степени компенсирует колебания камеры во время съемки. Он может быть встроенным в объектив или в сам фотоаппарат. Стабилизатор изображения увеличивает "безопасное" значение выдержки в 2-4 раза. Стабилизатор применим только для съемки неподвижных сцен. При съемке со штатива с длинными выдержками (несколько секунд) стабилизатор нужно отключать.
Полезные советы для начинающих фотографов
Как выбирать кадр? Типичные ошибки.
Самая распространенная композиционная ошибка — расположение ключевого объекта в центре кадра. Этого следует избегать, следуя главному правилу построения кадра — правилу золотого сечения .
Мысленно делим изображение на 9 частей, как показано на рисунке выше и ключевые объекты в кадре стараемся "приятнуть" к линиям золотого сечения. При горизонтальной компоновке кадра правило золотого сечения работает точно так же.
Фотографируя человека в полный рост, не помещайте его лицо в центр кадра. Во-первых, вы наверняка обрежете ему ноги, во-вторых, поле кадра будет использовано нерационально. Человек получится мелко, зато над головой у него будет много лишнего пространства. Лицо человека разместите в кадре на уровне верхней линии золотого сечения или чуть выше.
Выбирайте оптимальную дистанцию съемки. Если снимать объект издали, то он получиться слишком мелко, вокруг будет много лишнего пространства с ненужными деталями, а его детали самого объекта съемки будут плохо различимы.
Не снимайте против источников света — почти наверняка на фотографии получится лишь темный силуэт объекта съемки. Если других вариантов нет, попробуйте подсветить объект вспышкой.
Фотографируя группу людей, обязательно сделайте несколько снимков. По закону подлости почти наверняка кто-то моргнет, отвернется или состроит такое лицо, что хоть образа выноси:)
Если фотографируете ребенка, не снимайте "сверху вниз", не поленитесь присесть.
Используйте трансфокатор (зум) в соответствии со снимаемым сюжетом. Не снимайте крупноплановые портреты широкоугольным объективом, это искажает пропорции лица. Оптимальный диапазон фокусного расстояния для съемки портрета — 80-130 мм. (Соответствует зуму 3-4х у большинства компактных аппаратов). Для съемки портрета во весь рост используйте фокусное расстояние порядка 35-50 мм. (1.5-2x зум у цифрокомпактов).
О фотосайтах
Фотосайты это очень полезное средство обмена опыта опытом между авторами разных уровней и направлений творчества. Для новичков это прежде всего возможность получения отзывов и критики со стороны других авторов, для более опытных фотографов — поиск новых идей. Я вспоминаю, как сам зарегистрировался на Photosight.ru (это был 2002 год) и послал туда свою первую работу. На нее пришло всего 2 комментария, но положительных, это дало мне новый стимул работать над собой. Некоторые работы были удачные, встречались публикой достаточно тепло, но многие втаптывались в грязь. Тогда меня это конечно обижало и расстраивало (эти фотографии мне самому очень нравились!), многие из таких работ я удалил с сайта, но спустя год я понял, что критики были правы.
На фотосайте на первом этапе нужно больше слушать, чем говорить. Смотрите чужие фото, читайте комментарии. Прежде чем кого-то критиковать, сравните уровень работ этого автора со своими работами. Со временем вы научитесь отличать действительно хорошие фотографии от "ширпотреба". Главное — быть честным по отношению к другим авторам. Если чья-то работа нравится, не стесняйтесь похвалить. Если не нравится — не поленитесь корректно написать, почему не нравится. Если будете только хвалить, то вас тоже будут хвалить в ответ — вы не получите обоснованной критики и безвылазно застрянете на своем уровне (зачем куда-то расти, если мои работы всем нравятся?). Таких авторов пренебрежительно называют "медоносами". Они вовсю ставят отличные оценки фотографиям своих "друзей по переписке", за что те им отвеч
Как научиться пользоваться зеркалкой?
Если вы купили себе зеркальный фотоаппарат и после его распаковки из коробки вы запуганы количеством кнопок и циферблатов, а также толщиной руководства, у вас может возникнуть соблазн поставить руководство на полку, переключить фотоаппарат на режим «Auto» и начать снимать. Это может стать хорошим выходом для кого-то, но только до тех пор, пока вы не захотите иметь полный творческий контроль над камерой, который собственно в первую очередь и вдохновил вас приобрести зеркалку, но с чего начать?
Если вы считаете себя новичком, который не уверен в том, как использовать большую часть возможностей вашей камеры, этот пост предназначен для вас. Он предназначен быть кратким, сократив вам максимально путь из магазина и установки камеры в режим «Auto» до получения полного контроля над своим зеркальным фотоаппаратом. Он не представляет собой замены руководства вашей камеры, так как не будет объяснять каждый параметр управления досконально, но будет содержать достаточно основ, чтобы вы контролировали свою камеру, и дать вам отправные точки для того, чтобы вернуться к чтению руководства вашего зеркального фотоаппарата.
Темы, затронутые в этой статье:
Этого должно быть более чем достаточно, чтобы вы смогли начать свой путь. Итак, начнем…
Лучше всего начать со знакомства с режимами съемки.
1.Режимы съемки
Режимы съемки, скорее всего, можно найти на циферблате, помеченном значками «Auto, Av, Tv, P, M » и, возможно, больше. Выбор режима съемки будет определять, как ваша камера ведет себя при нажатии затвора, например, при выборе «Авто», камера будет определять все, что касается экспозиции, в том числе диафрагму и выдержку. Другие режимы, «Av, Tv, P, M», существуют, чтобы дать вам возможность контролировать процесс съемки:
Не волнуйтесь, если ваш диск режимов выглядит немного иначе, разные производители используют различные сокращения для режимов съемки. Ваш диск режимов может иметь буквы «A, S, P, M » (вместо Av, Tv, P, M), но все они функционируют таким же образом. Ниже я дал разъяснение аббревиатуре каждого режима.
Приоритет диафрагмы (Av или А)
Приоритет диафрагмы можно рассматривать как «полуавтоматический» режим съемки. При выборе этой опции, вы, как фотограф, устанавливаете диафрагму, а камера автоматически выберет выдержку.
Так что же такое диафрагма и когда вы хотите иметь возможность ее контролировать?
Диафрагмой или апертурой является размер отверстия в объективе, через которое свет может проходить всякий раз, когда затвор открыт — чем больше отверстие, тем больше света проходит.
Диафрагма измеряется в ступенях экспозиции и, как правило, отображается с помощью отношения к числу f, например f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0 и т.д., что является отношением фокусного расстояния к диаметру отверстия объектива. Таким образом, большая диафрагма (широко открытое отверстие) имеет меньшее значение знаменателя (например f/2.0) и меньшая диафрагма (узкое отверстие) имеет большее число в знаменателе (например f/22). Снижение диафрагмы на одну ступень, например с f/2.0 до f2.8 или с 5,6 на f/8.0, вдвое уменьшает количество света, поступающего в камеру.
Диафрагма является одним из наиболее важных аспектов фотографии, так как непосредственно влияет на глубину резкости — то есть, количество изображения, которое находится в фокусе. Большая глубина резкости, что достигается за счет использования малой диафрагмы (большое значение знаменателя), будет означать, что большое расстояние в пределах сцены находится в фокусе, например, на переднем плане и на фоне ландшафта ниже.
Пейзаж снят с диафрагмой f/13, чтобы дать большую глубину резкости, гарантируя, чтобы все изображение, от травы на переднем плане до гор было резким.
В то время как малая глубина резкости (достигается за счет использования большой диафрагмы (малые значения знаменателя)) будет производить изображение, где только объект съемки находится в фокусе, а фон является размытым и не в фокусе. Это часто используется при съемке портретов или диких животных, таких как на изображении ниже, чтобы изолировать объект от фона:Большая диафрагма f/4.5 была использована для съемки этой водяной полевки с мягким, размытым фоном.
Так, при использовании режима приоритета диафрагмы, вы можете получить полный контроль над вашей глубиной резкости, в то время как камера заботится обо всем остальном.
Приоритет выдержки (Tv или S)
Аналогично режиму приоритета диафрагмы, это еще один «полуавтоматический» режим съемки, только в данном случае, вы, как фотограф установите выдержку, а камера позаботится о диафрагме. Скорость затвора, измеряется в секундах (или чаще долей секунды), является количеством времени, в течение которого затвор остается открытым в процессе фотосъемки. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше света проходит через объектив к датчику, чтобы быть зафиксированным камерой для будущего снимка.
Вы должны выбрать короткую выдержку, если хотите заморозить быстро движущийся объект, например, спортивную стрельбу, движение диких животных, как, например, на снимке ниже:
Очень быстрая скорость затвора 1/4000 сек была использована для заморозки движения этого тетерева в полете
Вы должны использовать длинную выдержку, если хотите, чтобы движущейся объект получился размытым, например, вода несется над водопадом (более длинные выдержки потребуют от вас поставить камеру на штатив, чтобы обеспечить камере устойчивость, пока открыт затвор):
Для съемки движения волн, и чтобы сделать воду мягкой, с молочной текстурой, здесь была использована выдержка в 6 секунд.
Таким образом, пока вы беспокоитесь о том, какая должна быть скорость затвора, которая необходима для данной фотографии, камера сама будет определять подходящую диафрагму, необходимую для получения правильной экспозиции.
Режимы съемки с приоритетом диафрагмы или выдержки полуавтоматические, это означает, что некоторые могут высмеивать вас за их использование, потому что они не полностью ручные, однако это невероятно полезные режимы для съемки и которые могут дать вам достаточный творческий контроль для съемок сцен так, как Вы представляете себе их.
Программа (P)
Режим программы находится почти на полпути между полуавтоматическим режимом приоритета диафрагмы/затвора и полным ручным управлением. В программном режиме, вы можете установить либо диафрагму или выдержку, а камера будет поддерживать правильную экспозицию, регулируя соответствующую другую величину, то есть, как только вы измените диафрагму, скорость затвора автоматически изменяется, и наоборот. Это дает вам дополнительную свободу, чем использование либо приоритета диафрагмы или приоритета выдержки без переключения между режимами съемки.
Ручной режим (M)
Ручной режим это именно то, как и звучит, то есть вы получаете полный контроль над определениями экспозиции, настроив и диафрагму и выдержку затвора под себя. Существует, конечно, индикатор экспозиции либо в видоискателе или на экране, который покажет вам недостаток или избыток света для снимка, однако, у вас остается выбор, чтобы изменить выдержку и диафрагму самостоятельно обеспечив вам возможность достичь правильной экспозиции.
Практически Говоря: в качестве первого шага к выключению режима «Auto» режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки предлагают два очень простых способа начать понимать, как различные установки настроек меняют ваши изображения и являются идеальным способом для начала обучения использованию вашей зеркальной камеры более творчески.
ISO
ISO является мерой того, насколько чувствителен датчик камеры к свету. Термин возник в пленочной фотографии, где пленки с различной чувствительностью могли быть использованы в зависимости от условий съемки, и это ничем не отличается в цифровой фотографии. Чувствительность ISO представлена численно в диапазоне от ISO 100 (низкая чувствительность) до ISO 6400 (высокая чувствительность) и за его пределами, и регулирует количество света, необходимое датчикам для достижения заданной экспозиции
При «низкий» чувствительности больше света требуется для достижения заданной экспозиции по сравнению с высокой чувствительностью, где меньше света необходимо для достижения той же экспозиции. Чтобы понять это, давайте посмотрим на две разные ситуации:
Низкие значения ISO
При съемке на улице в яркий солнечный день много света, который попадет на датчик во время экспозиции, а это означает, что датчики не должны быть очень чувствительны для достижения правильной экспозиции. Таким образом, вы можете использовать небольшое количество ISO, например, ISO 100 или 200. Это даст вам изображения самого высокого качества, с очень небольшим количеством зерна (или шума).
Снятое на ISO 100 изображение не показывает признаков шума (даже при 100% увеличении (справа)
Большое количество ISO
При съемке в условиях низкой освещенности, таких как внутри темного собора или музея, например, не так много света доступного для сенсора вашей камеры. Высокая светочувствительность числом, например, ISO 3200, увеличит чувствительность датчика, эффективно умножая небольшое количество имеющегося света, чтобы дать вам возможность получить правильно выдержанное изображение. Этот эффект умножения сопровождается побочным эффектом повышения шума на изображении, который выглядит как изображение, усыпанное мелким зерном, снижая его общее качество. Шум будет наиболее заметен в более темных/ теневых областей.
Эта фотография была сделана, когда солнце садилось, то есть было не так много рассеянного света. Таким образом, этот снимок был снят с ISO4000, однако вы можете увидеть очень очевидный шум при 100% увеличении (справа).
Практически Говоря: вам следует использовать ISO как можно более низких значений. Чем меньшее значение используется в качестве нижнего ИСО, тем меньше шума и более высокого качества результирующее изображение. В солнечный день выберите ISO200 и посмотрите, каким получается снимок. Если на улице облачно, попробуйте выбрать ISO между 400-800. При съемке в помещении, используемое ISO составляет около 1600 или выше (это приблизительные отправные точки).
Большинство цифровых зеркальных камер теперь имеют функцию «авто — ISO», где камера устанавливает ISO в зависимости от количества света, в котором вы снимаете, держа его как можно ниже. Авто — ISO является очень полезным инструментом, когда вы начинаете знакомство с камерой, так как это позволяет определить верхний предел ISO, т.е. там, где фотографии становятся слишком шумными, таких как ISO 1600 или 3200, а затем забыть о нем до тех пор, пока вы специально не захотите переопределить автоматическую настройку, например, если снимать на цифровую зеркальную камеру пейзаж, используя штатив, то вы можете позволить себе использовать низкие ISO при длительной выдержке.
3. Объяснение «треугольника экспозиции»
Важно отметить, что диафрагма, выдержка и ISO являются частью «треугольника экспозиции». Они все контролируют либо количество света, поступающего в камеру (диафрагма, выдержка) или количество света, необходимое камере (ISO) для данной экспозиции.
Таким образом, все они связаны между собой, и понимание связи между ними имеет решающее значение для возможности взять под контроль свою цифровую зеркальную фотокамеру. Изменение в одной из настроек повлияет на другие две.
Например, рассмотрим теоретическую экспозицию: ISO400, f/8.0, 1/10 секунду. Если вы хотите уменьшить глубину резкости, и решили использовать диафрагму f/4.0, вы бы увеличили размер отверстия объектива на целых две ступени, поэтому увеличение количества света, поступающего в камеру, увеличится в 4 раза (то есть произойдет увеличение количества света с коэффициентом 2 дважды). Поэтому, чтобы сбалансировать экспозицию, вы можете сделать следующее:
- Ситуация 1: Уменьшите скорость затвора в 4 раза, то есть до 1/40 секунду.
- Ситуация 2: Уменьшите ISO на коэффициент 4, то есть до ISO100.
- Ситуация 3: Комбинация выше использовавшихся способов, скорость затвора с коэффициентом 2 (до 1/20 секунду) и уменьшить ISO в 2 раза (до ISO200).
Диафрагма, выдержка и ISO — все факторы, которые влияют на вашу экспозицию, и все они связаны между собой. Это просто частный случай сведения счетов как в бухгалтерии!
Все наши примеры имеют эффект уменьшения количества света с коэффициентом 4, противодействуя изменению диафрагмы. Это просто случай для понимания того, что все они связаны между собой, и поэтому изменение одного параметра, вызовет изменение другого.
Использование сочетания полуавтоматических режимов съемки и авто-ISO означало бы, что вам не обязательно нужно думать о настройке экспозиции, во всяком случае, на начальном этапе освоения цифровой зеркальной фотокамеры. Однако понимание взаимосвязи между ISO, диафрагмой и выдержкой, и знание практических последствий этой связи — это большой шаг в освоении вашего цифрового зеркального фотоаппарата.
4.Измерение
Выше я говорил, что камера вычисляет экспозицию в зависимости от объема доступного света, но что она делает на самом деле?
В процессе фотосъемки, используя любую форму автоматического расчета экспозиции (например, режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки или авто — ISO и т.д.) камера всегда пытается вычислить «среднюю» экспозицию. Она будет учитывать всю сцену, как светлые, так и темные ее области и определять экспозицию так, как будто все из тонов находятся в пределах области 18 % серого, который называется «средний » серый.
Такой метод учета и есть причина того, что, если вы наведите камеру на яркую белую сцену, например, после того, как пошел снег, и сфотографируете, то полученное изображение всегда будет казаться темнее, чем мы с вами видим. Аналогично, если вы наведите камеру на объект в действительно темной сцене, например, мало освещенной комнате, и сфотографируете, то полученное изображение всегда будет ярче, чем это есть на самом деле.
Сцена всегда будет усредняться камерой большую часть времени, что приводит к получению изображений не всегда отображаемых правильно. Тем не менее, вы имеете возможность контролировать, какие области сцены искажаются оценкой камеры, чтобы влиять на то, как лучше измерять экспозицию.
Существует три режима замера, которые вы можете выбрать:
Матричный — Камера будет оценивать тона по всей ширине кадра, и устанавливает экспозицию так, как если бы вся площадь кадра была 18 % серой.
Центрально-взвешенный интегральный – производит замер экспозиции для области в центре видоискателя, которая может составить примерно 80 % от сцены (около 12 мм в диаметре), не обращая внимания на освещенность углов изображения.
Точечный — камера использует небольшую область сцены, обычно небольшой круг в центре видоискателя, что насчитывает около 1,5-5% площади видоискателя. Это сделает оценку темных/светлых тонов в этой области и приводит расчет всей сцены до 18 % серого от этой оценки. Гарантируется правильная экспозиция главного объекта кадра, несмотря на то, что фон может быть сильно светлее или темнее.
С практической точки зрения: когда начинаете знакомство с камерой, либо матричный или центрально-взвешенный замер являются хорошей отправной точкой. Они оба будут обеспечивать довольно приемлемую экспозицию, которая вам необходима, и если вы выберите один режим и будете придерживаться его, вы скоро начнете понимать, когда сцена будет пересвечена (т.е. слишком темная) или более недодержана (т.е. светлая) по сравнению с тем, как вы ее видите своими глазами.
Но что можно сделать, если сцена недодержана или передержана? Здесь приходит на помощь компенсация экспозиции.
Компенсация экспозиции
Главное надо найти на камере небольшую кнопку с изображением «+ / -» рядом с кнопкой затвора, это одна из самых полезных функций, которую надо знать, как использовать. Это позволяет либо увеличить, либо уменьшить показания экспонометра камеры по умолчанию для учета фактической яркости сцены.
Если сцена содержит в первую очередь яркие тона и усредняется камерой как слишком темная, например, ярко-белый снег (что, как правило, приводится к 18 % серого измерительной системой по умолчанию), вы можете обратиться к положительной компенсации экспозиции, чтобы камера знала, что сцена должна быть светлее, чем средний серый.
Весной ягнята прыгали на снежном склоне. Слева: Снимок прямо из камеры, со снегом, определившийся камерой как серый. Справа: С 2 шагами компенсации экспозиции (добавлено в пост-обработке). Яркий снежный фон заставил мою камеру недодержать эту сцену почти на два шага, которые могли бы быть исправлены компенсацией экспозиции в камере.
И наоборот, если сцена содержит в основном темные тона и усредняется камерой слишком светлой, например, сцена темной ночью (что, как правило, приводится к 18 % серого измерительной системой по умолчанию), вы можете обратиться к отрицательной компенсации экспозиции, чтобы камере знать, что сцена должна быть темнее, чем средний серый.
5.Фокусировка
Независимо от того, какой режим съемки вы используете, или какое ISO установили, скорее всего, вам захочется иметь в фокусе объект съемки. Если фокусировку не производить, изображение не будет таким, каким вы хотели.
Режимы автофокуса
Зеркалки существуют с целым рядом режимов автофокусировки, однако, для простоты, рассмотрим два, которые являются наиболее важными для понимания AF-S и AF-C.
AF-S – покадровая следящая фокусировка. Этот режим автофокусировки лучше всего использовать при съемке неподвижных объектов, таких как портреты людей, пейзажи, здания и т.д. Когда вы наполовину нажмите кнопку спуска затвора, фокус будет настроен и заблокирован на объекте до тех пор, пока вы удерживаете кнопку нажатой. Если вы хотите изменить кадр, чтобы сфокусироваться, нужно отпустить кнопку, изменить композицию кадра и затем вновь слегка нажать кнопку затвора.
AF-C – непрерывная следящая фокусировка. Лучше всего использовать при съемке действия или движущихся объектов, например спортивных соревнований и дикой природы. При легком нажатии затвора, фокус будет настроен и заблокирован на объекте. При том, что объект движется, фокусировка будет корректироваться вместе с ним, переориентируясь все время, пока фотография не будет сделана.
(Эти режимы не путать с переключателями AF/MF на объективе, где АF означает автофокус и MF обозначает ручную фокусировку. Это переключатель на случай, если вы хотите, чтобы вручную сфокусировать свой объектив. Если вы хотите использовать один из режимов автофокусировки, рассмотренных выше, убедитесь, что на объективе переключатель установлен в AF).
Точки фокусировки
Оба этих рассмотренных выше режима фокусировки полагаются на то, что известна точка фокуса. Когда вы смотрите через видоискатель, вы должны увидеть ряд квадратов/точек, расположенных по всему экрану. При легком нажатии кнопки затвора, вы должны увидеть, что один из этих квадратов будет выделен красным цветом. Это есть активная точка фокусировки, и она расположена в том месте кадра, на котором камера будет фокусироваться.
Видоискатель с 9 точками фокусировки показан ниже:
Новые зеркалки имеют более 50 точек фокусировки и есть большой соблазн оставить фотоаппарату выбор точки фокусировки, с предположением, что камера сможет выбрать правильную точку фокусировки. Тем не менее, только вы знаете, что вы хотите, на чем сфокусироваться, и нет лучшего способа, чтобы обеспечить объекту нахождения в фокусе, чем при использовании одной точки фокусировки, и совмещение этой точки фокусировки с объектом.
При выборе фокусировки по одной точке, вы будете в состоянии изменить активную точку довольно легко либо с помощью кнопок со стрелками либо одним из циферблатов. При выборе точки фокусировки, которая находится на нужном объекте, вы можете быть уверены, что камера сфокусируется там, где вы хотите. После небольшой практики, у вас скоро войдет в привычку быть в состоянии изменить точку фокусировки, не отнимая камеру от глаз.
С практической точки зрения: Изначально установите камеру так, чтобы использовать единую точку фокусировки (руководство камерой должно подсказать вам, как это сделать). Таким образом, вы сможете быть уверены в том, что предмет, на котором вы сосредоточили свое внимание и который вы хотите снять находился бы в фокусе. Если вы знакомы с основными режимами фокусировки и выборе точки фокусировки, вы можете изучить более продвинутые режимы съемки, которые ваша цифровая зеркальная камера может предложить.
6.Размер файла / Типы файлов
В цифровой зеркальной камере у вас будет возможность выбрать какого размера будет исходный снимок и какого типа будет файл, в котором он будет сохранен.
Вы сможете установить размер файла таким, чтобы он был как можно больше, чтобы быть уверенным в том, что вы используете большую часть мега пикселей каждого дюйма своей камеры, в которую только что инвестировали деньги.
Вы также будете иметь возможность выбрать, нужно ли записывать изображения как «RAW» или «JPEG» типом файла.
RAW файл не сжат, и поэтому содержит много данных изображения, которые позволят иметь большую гибкость во время пост-обработки (т.е. на компьютере), но также имеет дополнительные осложнения, такие, как необходимость конвертировать каждый файл, используя специальное программное обеспечение для редактирования (которое, впрочем, поставляется бесплатно к новому фотоаппарату) и больший размер файла.
JPEG представляет собой сжатый тип файла, который автоматически обрабатываются с помощью камеры. Он будет готов для печати прямо из камеры, и намного меньшего размера файла, то есть вы сможете разместить больше изображений на карте памяти.
С практической точки зрения: Когда вы только начинаете знакомство с камерой, съемка с использованием формата JPEG является самым логичным действием. Это позволит вам получить лучшие результаты, в то время пока вы узнаете основы фотосъемки или изучаете камеру не усугубляясь вопросами пост-обработки необработанных файлов.
7.Баланс белого
При съемке в формате JPEG, как рекомендовано выше, вам нужно убедиться, что вы перед съемкой установите правильный баланс белого. Баланс белого может существенно повлиять на тон цвета ваших фотографий. Возможно, вы заметили, что иногда ваши изображения имеют голубоватый тон или, в других случаях, все выглядит очень оранжевым. Это связано с балансом белого и, в то время, когда вы можете внести некоторые коррективы в изображение на вашем компьютере, гораздо проще, если вы все правильно установите до съемки.
Различные источники света (например, солнце, лампочки, люминесцентные трубки и т.д.) излучают свет различных длин волн, и, следовательно, цветов, которые могут быть описаны, такой величной, как цветовая температура. Свет от свечи или от солнца во время восхода/захода Солнца, очень теплый, и содержит много красных/оранжевых длин волн, в то время свет от люминесцентной трубки гораздо прохладнее, содержащий много синих длин волн. Этот цветной свет отражается от поверхностей, но наш мозг достаточно умен, чтобы учитывать это и автоматически противодействовать влиянию цветных оттенков, а это означает, что мы все еще видим белую поверхность в виде белой поверхности. Тем не менее, ваша камера не такая умная, и если не указано иное, запишет оранжевые или синие тона, давая оттенок на ваших изображениях.
Слева: изображение, снятое с помощью установки автоматического баланса белого, имеет тяжелый желтый оттенок из-за искусственного уличного освещения. Справа: то же изображение, с поправкой баланса белого на «искусственное освещение», давая прохладные тона на каменные поверхности и синее небо.
Так как цветовая температура различных источников света известна, существует ряд предустановок, встроенных в автоматику камеры, которые помогут преодолеть различные цвета света в различных ситуациях — охлаждая теплый свет, и добавляя теплоты прохладному свету – для того, чтобы передать цвет в сцене максимально точно. «Авто» функция (авто ББ или AWB) будет пытаться предсказать цвет света, обнаруживая преобладающий цвет сцены, а затем борясь с ним, однако это не обязательно бывает правильное решение и может оставить вас с неточным цветом. Поэтому лучше всего настроить цветовой баланс вручную, прежде чем создавать снимок и просто чтобы убедиться в правильности своего решения (Примечание: вышеуказанные изображения были сняты в RAW файл, давая мне много свободы для коррекции баланса белого. JPEG файлы не столь восприимчивы к настройкам баланса белого, а это означает, коррекция баланса белого должна быть сделана до того, как будет сделан снимок):
Daylight (Дневной свет) — Для использования ясными солнечными днями. Яркий солнечный свет в ясный день является более близким к нейтральным светам, который мы обычно получаем.
Cloudy (Облачно) — Используется при съемке в облачный день. Добавляет теплые тона к дневным снимкам.
Shade(Тень) — Должен использоваться, если съемки происходят в тени, когда затененные участки обычно создают более прохладные, синие изображения, поэтому необходимо снимкам добавить теплоты.
Tungsten(Лампа накаливания) — Используется для съемки в помещении, под лампами накаливания или под уличными фонарями на улице, чтобы охладить желтые тона.
Fluorescent(Люминесцентная лампа) — Компенсирует зеленые/голубые тона флуоресцентных ламп при съемке в помещении.
Flash (Вспышка) — вспышка добавляет холодный синий оттенок к изображению, поэтому мы должны добавить немного теплых тонов.
С практической точки зрения: избегайте установки автоматического баланса белого и используйте установки баланса белого вручную. Наверняка, вы сможете посмотреть на небо и увидеть, какой сейчас день и определить необходимый цветовой баланс, что довольно легко. При перемещении в помещение, просто проверьте освещение, при котором вы снимаете, и снова выберите соответствующий баланс белого. Это скоро станет вашей второй натурой, установка ББ сразу после того, как вы вытащите свой фотоаппарат из сумки.
Вывод
Вот с таким обзором настроек вы столкнетесь, когда захотите сделать прыжок в освоении своей камеры после использования режима «Авто». Вы не обязательно должны изучить их все сразу, но изучение и понимание влияния каждого параметра скоро даст вам полный контроль над вашей цифровой зеркальной камерой.
Самым большим шагом, который даст вам наиболее заметное различие в чувстве контроля и прямого влияния на творческие результаты, будет начало использования режимов съемки «приоритет диафрагмы» или «приоритет выдержки» и как только вы ознакомитесь с ними, вы можете начать думать об исследовании своего зеркального цифрового фотоаппарата дальше. Достаточно скоро вы больше не будете думать о вашей камере, как о таинственном черном ящике, но станете понимать, как достичь фотографических результатов, для получения которых Вы купили его в первую очередь.
